Повышение оборотов при переключении передач

Повышаются обороты при переключении передач


Бесплатная юридическая консультация:

MFree написал(а): 09.09.:52

Повышаются обороты при переключении передач

Приветствую всех! Имею во владении форик SGXT МКПП, мехдроссель. Турбина стоит VF-30, стишный кулек, форсунки 550сс, насос Aeromotive 330л.

Оглавление:

Машина прошита под все железо.

Наблюдаю проблему — при переключении передач на высоких оборотах, при полностью выжатом сцеплении и полностью отпущенном акселераторе обороты подскакивают примерно на 1000. Т.е. ехали на третьей 5000 rpm, педаль газа на полу. Убираем ногу с газа и одновременно выжимаем сцепление полностью, чтобы переключиться. Обороты становятся. Положение рычага КПП роли не играет. Если оставить сцепление выжатым, то обороты через 2-3 секунды плавно падают.

Раньше такого поведения не замечал, потому и засомневался. У всех ли такое или что-то нужно покрутить?


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.sti-club.su/showthread.php?t=119077

Как понижать передачи?

В прошлой статье я написал, как правильно переключать передачи вверх. Пора двигаться дальше и обсудить переключения передач вниз. Поехали…

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.


Бесплатная юридическая консультация:

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.


Бесплатная юридическая консультация:

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.


Бесплатная юридическая консультация:

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».


Бесплатная юридическая консультация:

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, накм/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.


Бесплатная юридическая консультация:

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Бесплатная юридическая консультация:

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Источник: http://kaminsky.su/blog/kak-ponizhat-peredachi

Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»

Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Сб, 01 сен 2007, 11:30


Бесплатная юридическая консультация:

Сб, 01 сен 2007, 12:16

Сб, 01 сен 2007, 12:31

Re: Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Сб, 01 сен 2007, 21:35

Re: Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Сб, 01 сен 2007, 23:17

Вс, 02 сен 2007, 8:33

Пн, 03 сен 2007, 8:11


Бесплатная юридическая консультация:

Re: Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Пн, 03 сен 2007, 8:40

Re: Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач

Пн, 03 сен 2007, 8:41

Пн, 03 сен 2007, 12:58

Пн, 03 сен 2007, 18:26

Пн, 03 сен 2007, 18:28

Сегодня на сервисе поменяли концевой выключатель сцепления (мне это ни о чем не говорит), причем выбирали из двух, теперь проблемы нет.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12103

Vectra Club Russia

Увеличение оборотов при переключении передачи

Увеличение оборотов при переключении передачи

Сообщение thepriest » 06 сен:36

Если ехать чуть более активно, чем пенсионеры на дачу, то при переключении передачи в момент выжима сцепления обороты не падают, а сначала подскакивают наоб и только потом падают до

1000. Это нормально или что-то накрылось? Естественно, в момент выжима сцепления газ уже отпущен

Сообщение NIK87 » 06 сен:22


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=143449

Повышение оборотов при переключении передач

Всем доброго времени суток. Помогите, плиз, авто тазгв, пробег 95000, двиг 1.6(восьмиклапанник), мозги январь 5.1(родная прошивка).

Значит проблема следующая: если переключать передачи, на пример с первой на вторую, со второй на третью и так далее, раскручивая двигатель свыше 3000 оборотов при выжиме сцепления(газ отпущен) обороты поднимаются до при этом по бк процент открытия положения дросселя остается(ну или по чуть-чуть уменьшается). Если, двигатель крутить до 3000(плавно ускоряясь), то все нормально, газ отпускаю, сцепу выжимаю, бк показывает 0% открытия дроселя, обороты(то есть всё нормально). На нейтралке этот косяк не воспроизводится. При выключенном двигателе жал на педаль газа по всякому возвращается без проблем. То есть получается, будто дросельная заслонка подклинивает в определенном положении. Ещё нюанс, если раскрутить на четвертой до резким нажатием и отпустить газ, то обороты не падают, педаль газа мягкая становиться. то есть вот такой круиз-контроль Поменял рхх и дпзд, тросик газа вроде нормально бегает в обмотке. Вот вопрос собственно, может ли заслонка так чудно клинить, если да, то что с ней сделать? Или ещё на что обратить внимание?

ЗЫ сейчас чек не горит(проехал уже около 100 км), но были две ошибки первая — это пропуски зажигания(на первм и втором цилиндрах), появилась на скорости 110 км\ч, но когда остановился двигатель работает ровно, обороты на месте- поменял свечи, вроде пока не появляется. вторая — нет активности датчика кислорода, появилась, когда я на заведенном двигателе открыл крышку маслозаливной горловины, чтобы поставить наклаку пластиковую, дрыгатель начало лихорадить и холостые обороты начали падать приерно до, крышку закрыл и стало все норм, но ошибка эта появилась((( До этого чек негорел последнии полгода 100%, сцепление в норме, свечи-провода тоже хорошие.

Уже голову сломал. ИМХО эти все чеки и бешеные обороты, аля круиз-контроль имеют одну и ту же причину появления.

Источник: http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=958381


Бесплатная юридическая консультация:

Lada-forum.ru

Подвисают обороты при переключении скоростей

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 29 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

disaМай 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

AnDmitrAl 29 Май 2010

может трос газа закусывает?

смотри по бортовику какой процент открытия дроселя показывает в этот моментвиной всему либо РХХ либо ДПДЗ


Бесплатная юридическая консультация:

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 29 Май 2010

может трос газа закусывает?

Может. но проявлялось бы и на холостом ходу при подгазовке.

смотри по бортовику какой процент открытия дроселя показывает в этот моментвиной всему либо РХХ либо ДПДЗ

Какой нормальный процент должен быть? И в какой момент? Когда подвисает?Как я понимаю, маловероятно что проблема в ДМРВ?


Бесплатная юридическая консультация:

  • Спасибо
  • Не нравится

platon65 29 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 29 Май 2010

датчик детонации? клемму массы пробовал скидывать?

Клему скидывать не пробовал, по детонации ошибок нет вроде. может быть и оно.

  • Спасибо
  • Не нравится

AnDmitrAl 29 Май 2010


Бесплатная юридическая консультация:

Какой нормальный процент должен быть? И в какой момент? Когда подвисает?Как я понимаю, маловероятно что проблема в ДМРВ?

при отпушеной педали газа 0% при подностью выжатой%вот и прикинь если педаль отпущена а показывает 3-5%. обороты естественно будут выше чем ХХ.

  • Спасибо
  • Не нравится

drunya 29 Май 2010

2115, 2002, 8кл, 1.5, январь.Суть такова: при переключении передачи обороты либо не падают вообще, либо падают ооочень медленно, либо начинают расти, до тех пор пока не воткну передачу. Наблюдается на второй и выше передачах. Так же от случая к случаю просто зависают обороты, отпускаешь газ — а оно стабильно держит сколько было с нажатой. и через три-пять секунд начинает медленно сбрасывать.Отключал ДМРВоборотов, отключал ДПДЗоборотов (по х155 мультитрониксу). На что смотреть, как бороться? Замерить напряжение на ДМРВ нечем. Ошибок не наблюдается.

ДПК, Попробуй просто снять-одеть разъем. Может тупо плохой контакт. У меня было так


Бесплатная юридическая консультация:

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 30 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 30 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

AnDmitrAl 31 Май 2010

тоже такое бывает. но обороты при этом не скачут.

проверь при отпушеной педали газа тросик на троселе имеет слабину или натянут. должен немного провисать


Бесплатная юридическая консультация:

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 31 Май 2010

тоже такое бывает. но обороты при этом не скачут.

проверь при отпушеной педали газа тросик на троселе имеет слабину или натянут. должен немного провисать

слабина имеется. Я уже не знаю, на что смотреть 🙁

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 31 Май 2010


Бесплатная юридическая консультация:

  • Спасибо
  • Не нравится

AnDmitrAl 31 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 31 Май 2010

Ну коль такая явная зависимость от температуры имеется, тогда копните в сторону ДТОЖ. Вполне может быть хреновый контакт в разъеме или в датчике самом, что периодически увеличивает сопротивление и ЭБУ выдает прогревочные обороты. Тогда бы ошибка вылетала по идее, но всякое бывает. Смотрите показания температуры в момент зависания на БК(!), а не на приборке только.

Я как раз и ориентируюсь на показания температуры по БК.Но мысль интересная, надо посмотреть, на каких оборотах оно зависает. вроде больше 2-2,5т Сообщение отредактировал Vufer: 31 Май:08

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 31 Май 2010


Бесплатная юридическая консультация:

по идее ЧЕК не должен гореть при неисправности ДТОЖ.

ЭБУ ведет контроль сопротивления ДТОЖ, соответственно, если сопротивление станет больше 100 кОм(плохой контакт или фишка снята), то ЭБУ выдаст ошибку «низкий уровень с ДТОЖ», равно как если будет коротыш и сопротивление будет нулевым выдаст ошибку по высокому уровню. Просто всякое бывает, может хитро контакт прыгает, мож сам датчик кривой. Дурит, а чека нет. Так что проверить надо.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 31 Май 2010

Так, вношу поправку. Сегодня ехал на работу — вроде не подвисает. хотя падают обороты кажется медленно, но. не до того было, опаздывал Вчера залил очиститель топливной системы в горючку, ибо есть подозрение на жуткое качество бензина на заправке, где заливаюсь постоянно. Так вот, заметил, что холостые гуляют слегка,,. Когда менял РХХ обратил внимание на то, что металическая «иголка» (или как назвать правильно ту ерунду на штоке) покрыта была черной маслянистой фигней, но не придал значения.

Я всех достал, я знаю, но хочется решить проблему

  • Спасибо
  • Не нравится

Valeriy Pus 31 Май 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Vufer 31 Май 2010

Сажусь, завожу, втыкаю первую и еду на холостых. Иногда даже холостых много, чтобы проехать препятствие так, как надо. Приходится выжимать сцепление. И вот тут сразу повышаются обороты (как будто кто подгазнул). Когда ехал — обороты около тысячи были (немного больше чем при ХХ), как только выжимаю сцепление (ясный перец что педалька газа отпущена и процент открытия дросселя нулевой) — скачок оборотов до полторы тысячи и назад до нужного ХХ. То же самое происходит и на других передачах, но уже на высших оборотах. Там скачок менее заметен, но существует. Во время переключения передачи намного повышаются обороты и падают. Больше похоже на зависание.Грешу на такую прошивку в мозгах. По началу раздражало, но вскоре приловчился и теперь зависшие обороты не то что мешают, а при быстром ускорении наоборот помогают 2006-год. 1,5 8кл Я7.2

Хм. у меня пролема именно при движении, на низких передачах не заметно. Стоя на месте и газуя так же очень редко было заметно подвисание.

  • Спасибо
  • Не нравится

вуди 31 Май 2010

Хм. у меня пролема именно при движении, на низких передачах не заметно. Стоя на месте и газуя так же очень редко было заметно подвисание.

Почисти дросельный узел от этой процедуры хуже не станет.

Источник: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=48747

проблема с Е-газом на 14-ке..самопроизвольно набирает обороты при переключении передач

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Лихач Пробег: 2791С нами с: 15.09.10Откуда: Казань

Модератор Пробег: 2480С нами с: 25.12.07Откуда: Казань

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Бывалый Пробег: 721С нами с: 07.11.09Откуда: kazan

Бывалый Пробег: 878С нами с: 23.04.10Откуда: Казань

Лихач Пробег: 13393С нами с: 24.03.08Откуда: СайлентХилл

Лихач Пробег: 1654С нами с: 03.03.08Откуда: Казань

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Лихач Пробег: 1654С нами с: 03.03.08Откуда: Казань

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Бывалый Пробег: 773С нами с: 18.05.09Откуда: Казань

Водила Пробег: 264С нами с: 16.04.11Откуда: Казань

Лихач Пробег: 4624С нами с: 11.07.10Откуда: Казань-Азино

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Модератор Пробег: 2480С нами с: 25.12.07Откуда: Казань

Бывалый Пробег: 721С нами с: 07.11.09Откуда: kazan

Лихач Пробег: 13393С нами с: 24.03.08Откуда: СайлентХилл

Автолюбитель Пробег: 43С нами с: 28.10.13Откуда: Уруссу

Автолюбитель Пробег: 44С нами с: 13.11.13Откуда: Казань

Источник: http://tavto.ru/forum/vaz-club/13346/

Кратковременное повышение оборотов при переключении режимов

Кратковременное повышение оборотов при переключении режимов

Mitza » Сб, 14 июн:10

Вообщем вопрос — обычно на холодную (ну или машина постоит несколько часиков) при переключении из положения «P» в R, D, Ds, L происходит кратковременное повышение оборотов (скачек такой, как будто я специально газанул слегка, хотя педали газа даже не касаюсь) сдо-1400 где то оборотов/мин и потом сразу же обратно наоб/мин. Естествено если сразу же после переключения отпустить педаль тормоза будет рывок вперед (если включаю передние передачи) или назад (если включаю R), если тормозом чуть придержать пару сек — то норма, скачек оборотов проходит и можно нормально трогатся.

Что это может быть?

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT — in bOOst we trust — http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

stas676 » Сб, 14 июн:20

BTS » Сб, 14 июн:29

Mitza » Сб, 14 июн:45

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT — in bOOst we trust — http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

Monstradamus » Сб, 14 июн:56

stas676 » Сб, 14 июн:07

BTS » Сб, 14 июн:55

MOFFDK » Сб, 14 июн:29

mixa025 » Сб, 14 июн:48

Mitza хз, у мя так же, будем думать что всё олд гуд, иначе думать ссыкатно

Шмутрикс » Сб, 14 июн:58

dendrarium » Сб, 14 июн:31

маратик » Сб, 14 июн:38

Чё то читаю и понять не могу ,кто то пишет что это норма, кто то что дроссельную заслонку чистить надо или ремонтировать. Вообщем запутался. У меня скачёк оборотов тоже есть после переключения, вроде и на горячую и на холодную.

Ребят давно хотел спосить и всё забывал. Заранее прошу прощения у модераторов за флуд. Вообщем у меня толчки при переключении,при торможении в конце машина тормозит иногда рывками. Масло заменил,опоры двигла заменил и не помогло. Толчки всё равно есть. Вот вопрос такой. Кто уже ремонтировал варики или контрактные ставил избавился от этих недугов или нет?

Влад » Сб, 14 июн:43

MOFFDK » Сб, 14 июн:45

маратик » Сб, 14 июн:53

Источник: http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2000

Совет № 14 При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

При переключении передач «вверх» не надо включать «пониженную» передачу. Например, вы сейчас едите на четвертой передачи и пора уже включать пятую. Так вот, если вы «воткнете» третью, то считайте, что «попали» на ремонт двигателя, поскольку обороты двигателя могут быть недопустимы для данной передачи. Конечно, такое произойдет, только если вы выкрутили четвертую передачу в «звон» (до красного сектора тахометра), то есть до максимальных оборотов. Если в этом случае включить третью, то обороты станут настолько большими, что можно «порвать» двигатель.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

Вот алгоритм переключения «вверх»:

• Выжмите сцепление до пола.

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Переключать передачи можно не по порядку, вы можете после первой сразу включить третью или четвертую (лишь бы автомобиль «вытянул»). Но в этом случае обороты после переключения станут еще ниже и вы потеряете на разгоне еще больше. Обычно в таком переключении нет смысла, если коробка переключения исправна. Но бывает, что вышли из строя синхронизаторы второй передачи и она не включается, тогда можно сразу включить третью – ведь до СТО нужно как-то доехать.

Источник: http://info.wikireading.ru/25828

Учимся правильно переключать передачи

На первый взгляд может показаться, что это очень просто. Но на самом деле это не так. Более того, неправильное использование КПП приводит к частым поломкам двигателя и трансмиссии. Но как определить, правильно ли вы переключаете передачи? Это очень просто.

Если ваш автомобиль постоянно дергается, еле-еле поднимается на гору, медленно набирает скорость или рыскает на старте со светофора, можно с уверенностью заявить — вы неправильно переключаете передачи.

Но перед тем, как приступать к непосредственному изучению этого вопроса, необходимо хотя бы поверхностно познакомиться с принципами взаимодействия двигателя и КПП.

Мы рассмотрим среднестатистический семейный автомобиль. Для начала давайте познакомимся с силовым агрегатом вашей машины.

Двигатель: краткое знакомство

Мотор рассчитан на разные режимы эксплуатации. Двигатель обычного автомобиля поддерживает скорость вращения коленчатого вала 700—7000 об/мин.

Стоит отметить, что каждый силовой агрегат имеет свое значение частоты вращения, при котором крутящий момент будет наибольшим.

Для отечественных автомобилей максимальный крутящий момент достигается при 3000 об/мин. В иномарках максимум находится немного выше, но в этом диапазоне. Зачем вам это нужно?

Дело в том, что идеальный момент для переключения передачи и достигается при максимальном крутящем моменте. Если же вы будете и дальше повышать обороты, то существенно сократите срок службы вашего двигателя.

Кроме того, в таком случае значительно увеличится расход топлива, что также негативно отразится на моторе. Почему?

Потому что небольшой скорости вращения коленчатого вала недостаточно для того, чтобы создать номинальное давление. В результате это приводит к масляному голоданию деталей силового агрегата.

Пару слов о трансмиссии

Если двигатель лишь постепенно повреждается при езде на высоких оборотах, то трансмиссия практически разрывается на части. Именно поэтому гоночные автомобили оснащены специальными КПП, которые могут выдержать подобные нагрузки.

Но такая эксплуатация обычного автомобиля быстро выведет её из строя, особенно если вы неправильно переключаете передачи.

Техника переключения передач

Начнем со старта. На холостом ходу двигатель работает наоборотах в минуту, но чтобы начать движения, необходимо достичь показателя в 1600. После того как вы переключились на первую передачу, чтобы правильно переключаться, необходимо придерживаться следующих правил.

Самое главное — не нужно резко давить на педали сцепления или газа, в противном случае двигатель будет разрываться или заглохнет. Но в то же время не нужно делать это слишком медленно. Таким образом, вам нужно плавно и быстро нажимать на педали. Рекомендуется отрабатывать эти движения на незаведенном автомобиле.

Итак, чтобы правильно переключать передачи на механике вверх, вам нужно:

  1. отпустить газ;
  2. быстро и плавно выжать сцепление;
  3. перевести ручку коробки передач на одну секунду в нейтральное положение — благодаря этому выравнивается частота вращения шестерёнок;
  4. переключиться на верхнюю передачу;
  5. одновременно отпустить сцепление (помните: быстро, но плавно) и нажать на газ;
  6. усилить давление на педаль газа, чтобы обеспечить двигатель большим количество топлива — благодаря этому машина будет разгоняться.

Две хитрости

Во время переключения со второй на третью, с третьей на четвертую и так далее, нужно немного быстрее отпускать сцепление, чем при старте или переключении с первой на вторую передачу.

Категорически запрещается трогаться со второй передачи или переключаться с первой на третью передачи . Почему? Потому что это значительно сократит срок службы трансмиссии. Кроме того, вы можете заглохнуть.

Алгоритм правильного понижения передач

  1. Отпустите газ.
  2. Плавно нажмите на педаль тормоза.
  3. Нажмите на сцепление, когда скорость достигнет необходимо предела для понижения передачи (например, для переключения на 4-ую это 70 км/ч).
  4. Быстро переключитесь на нужную передачу, не стоит задерживаться на нейтралке.
  5. Плавно отпустите сцепление.
  6. Мягко нажмите на педаль газа для поддержания оборотов.

Кроме того, вы можете воспользоваться для понижения передачи перегазовкой.

Чтобы это сделать, вам нужно:

  1. отпустите педаль газа;
  2. выжмите сцепление;
  3. переключитесь на нейтралку;
  4. нажмите на газ (буквально на доли секунды);
  5. выжмите сцепление и переключитесь на подходящую передачу.

Ещё один метод

Есть ещё один способ научиться правильно переключаться передачи. Чтобы это сделать, вам необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. Если же инструкции нет, то обратите внимание на значение максимального крутящего момента и на то, при какой скорости вращения коленчатого вала оно достигается.

Зная этот показатель, вы сможете самостоятельно определить, на каких оборотах следует переключаться в каждом конкретном случае.

Также можно определить подходящий момент для переключения, отталкиваясь от повышения тяги автомобиля.

Как только вы перейдете максимальный крутящий момент, вы почувствуете резкое понижение тяги, вследствие чего машина не будет быстро набирать скорость.

Техника переключения передач на дизеле

В целом методика переключения передач та же, что и для бензиновых двигателей.

Но вы должны помнить о следующем:

  1. у дизельного мотора меньший диапазон рабочих оборотов;
  2. постоянная езда на высоких оборотах приведет к масляному выгоранию деталей, которая в дизелях проходит в 2-3 раза быстрее;
  3. меньший межсервисный пробег.

Неправильное переключение передач сильно ударит по вышеуказанным характеристикам, что отразится на вашем кошельке во время ремонта.

Подводим итоги

Итак, чтобы правильно переключать передачи, необходимо постоянно следить за показаниями тахометра. Также необходимо строго следовать правилам перехода на верхнюю или нижнюю передачу.

Самое главное заключается в том, чтобы:

  1. словить подходящий момент для переключения;
  2. быстро и плавно нажимать на педали.

Если вы будете это делать, то сможете научиться правильно переключать передачи. А это продлит срок службы трансмиссии и двигателя, а также сэкономит ваши деньги.

Источник: http://autojurist911.ru/ostalnoe/pereklyuchenie-peredach.html